我在巴黎的小小工作史，开始于Beauchamps，也以Beauchamps告结束。下午与Jose Piquer其乐融融地一起工作，傍晚与朵儿和小P一起晚餐后，我继续孤军奋战到十一点半，搞定。困扰我假期的两大心病去其一。

今天的游记，嗯，只是游走在AutoCad上，为明天小公司的最后告别。偶尔走出屋门看看这个异常夏日的风云变幻，看看七十米高空的鸟儿飞来飞去，看看远远天台上裸着身子晒日光浴的男女。一会儿小P就回来了，两人难得地在屋子里对喝着红酒，简单的晚餐到深夜。

Fontainebleau，法文原意是蓝色的泉水，徐志摩翻译为枫丹白露，与将Florence翻译成翡冷翠一样被叹为观止。我对它很熟悉，四年前我萌生留法念头时常去的网站就叫枫丹白露，四年后斗转星移物是人非；不变的只是，枫丹白露宫我依然一直没去过。就着边上的大森林，这里从12世纪起就是法国国王的狩猎行宫，类似于承德避暑山庄，国王时不时驾临，好像养在主皇宫外的小情妇。

今天的枫丹白露之旅，昨晚后半夜才确定行程，十一点从Gare de Lyon出发，中午就到了。不过，好像刚到达的时候大家就喊肚子饿了，于是六人离开皇宫，往草地深处走去，在树林丛中铺开席子开始午餐。随后玩游戏，在好光线下拍照片，喂鱼，沿着长方形水池一路走远，走回到火车站，反正是再也没有回来到城堡。

ok，又从名单里划掉一个。

我天天睡到十二点的话，每一个白天都缩短一半。所以这日下午的建筑学生作品交流会几乎是我一天的全部活动，当他们去Montsouris野餐的时候，我则继续骑车去，傍晚骑上Belleville的那个大斜坡，到hxd和zn家包饺子。

为照顾我的起床时间，三人将约会时间定在十二点半，从Invalides乘RER C往凡尔赛；他俩要去看音乐喷泉，我则是为了将它从未去过的名单里划掉。在那之前，我和小P还抽空去了Madeleine教堂和Vendome广场。

Madeleine教堂这座新古典的罗马式建筑几经波折。1755年协和广场完工后，为结束广场北边轴线，这里准备建造一座教堂纪念抹大拉的玛利亚(Madeleine)，并于1757年动工。设计初始是拉丁十字式，但当建筑师在1777年死掉后，他的学生推倒未完成的工程，重新按照罗马式来设计。1789年后的大革命时期，教堂刚完成基础和正面的大柱廊，又一次停顿下来，因为不知道它在共和国能当什么用途，图书馆、舞厅和市场都被考虑过。1806年，拿破仑重新启动工程，用于彰显军队的荣耀，但当凯旋门在两年后完工，工程的目标再次游移不定。拿破仑下台后，路易十八决定按照原设计完成建筑，再次用于纪念Madeleine的教堂。其后继续有反复，也曾有人建议将作为火车站，但教堂终究在1842年的七月王朝时期完成。

据说这里有巴黎数一数二的管风琴乐队，在宗教仪式的时候演奏。

我和小P绕过Vendome广场后，时间已经有些紧张了，在Invalides地铁站的长传送带一路小跑，终于和等在将开列车前的朵儿汇合。这一日在凡尔赛城堡内外走了一圈，又到花园中水池边坐躺了一会，才不紧不慢地回到巴黎。也是在这个傍晚，我们三人惊讶地发现自行车出租卡各自被扣了99欧元，但我们也无计可施。

我睁开眼时，小P早已不见踪影。这天上午到公司去，处理未完成项目的一点点尾巴，即使我已经不情愿来上班。下午到学校去，Shin还是跟我说，你的论文，要这么改那么改。这两件事让我不能清净。

离 开学校后，绕道ljr家取回相机，随后到蓬皮杜广场找朵儿和小P。这么好的天气下，这里自然有很多人坐在大缓坡上，面对这钢铁怪物。77年建成的这座展览 馆，被很多人称之为市中心的炼油厂。Renzo Piano和Richard Rogers的这个作品赞誉良多，那些看起来复杂的外露管道是有规律的，蓝色是空调管道，绿色是水管，黄色是电力管道，红色则是自动扶梯。三十年前建造过 程阻力重重，并不妨碍如今这里成为很多人喜欢前来的地方，包括我。这个广场聚集很多艺术家，当场献艺，画家、演员、乐队、在现场制作工艺品的人，等等。他 们在这里进行艺术创作享受免税待遇，而他们在别处则需要按照收入支付营业税，这是用政策去营造空间氛围的一个好例子。在这群热闹的艺术家队伍里，我们也可 以找到中国人的身影，他们在用五色彩笔，绘出花鸟虫鱼的形象，并用他们拼出姓名或者祝福语，中文或者西文。

我们三人决定一起骑车，于是朵儿也办了天票，他俩都没有什么目的地，我便建议去看Philippe August城墙。巴黎历史上出现过几段不同的城墙，它们的演变可以看出城市的扩展轨迹。现在已经很难找到这些城墙的影子了，我们只能从那几条城市大道去联想当年的情况。

巴 黎的第一批居民住在西岱岛(L'ile de la Cite)上，他们的第一道防线就是——塞纳河。早期高卢人将这条河流作为护城河，直到公元前一世纪左右被恺撒率领的军队征服，巴黎成为罗马的一部分。公 元三世纪末，在蛮族——罗马人将不懂得希腊语和拉丁语的人称之为野蛮人——不断入侵的背景下，巴黎人放弃了他们在左岸右岸逐渐扩展的地盘，回到西岱岛上， 沿岛四周建造了第一段城墙，这就是高卢罗马城墙(Enceinte gallo-romaine)。他们从前面提到过的Arenes de Lutece剧场搬来了石头，建造了这段城墙。

随后的巴黎继续不断遭受各族入侵。根据地名和建筑名字推测，公元十世纪左右，巴黎存在过一段中世纪城墙，但现在已经找不到任何实物的痕迹。公 元十三世纪末，菲利普.奥古斯都(Philippe Auguste，即腓力二世)在第三次十字军东征之前，命令其部下修建了菲利普.奥古斯都城墙(L'enceinte de Philippe Auguste)，同时兴建的还有卢浮宫城堡(La forteresse du Louvre)，这成为卢浮宫的前身。这段城墙在巴黎还有几段残迹，其一在右岸马黑区(Marrais)附近，其二在左岸先贤祠(Pantheon)周 围。

1356~1383年，查理五世(Charles V)在现状的基础上，扩建了查理五世城墙。工程主要集中在右岸，一方面由于城市扩大，另一个原因是英法百年战争，城市防卫变得迫切。这段城墙经过的位置， 包括如今的Porte St-Denis、Porte St-Martin，以及共和国广场(Republique)和巴士底广场(Bastille)等等。十七世纪中期，路易十三(Louis XIII)在右岸扩张了查理五世城墙，直到1670年，太阳王路易十四(Louis XIV)下令拆毁，改建为城市道路，巴黎在这个时候开始有了成形的环城大道。

早期的城墙基本带有防御性，而1785年开始修建的包税者城 墙(Mur des Fermiers generaux)则是另外一种类型。这段城墙基本沿着如今的巴黎二环，包括Charonne、Belleville、La Villette等等，在建筑师Ledoux的带领下进行设计。在地铁站Stalingrad附近还留着Ledoux设计的一座圆形建筑物，它也成为我们 学校，拉维莱特建筑学院的标志。这段城墙区分城市内外，用以对进入巴黎的商业者征税。这段纯粹财政意义上的城墙不得人心，当时曾有这样的歌谣，"Le mur murant Paris rend Paris murmurant."（环绕巴黎的城墙让人对巴黎产生抱怨）。

其后的法国进入大革命时期。1830称帝的路易菲利普国王(Louis Philippe)不希望巴黎太轻易落入外国军队手中，开始着手再次兴建围绕城市的围墙。1844年，这段城墙完成，被称之为梯也尔(Thiers)城墙，这基本上确定了现在的巴黎边界。在这前后的一百多年时间里，巴黎历尽沧桑，城墙基本上起不了军事功能，于是这段33公里长的城墙，连同其堡垒，从1919年起开始拆除。拆除后的空地被用于兴建城市社会住宅，以及一些体育设施。这段区域建筑稀少，绿地很多，很清晰地呈现在巴黎地图上。

这日下午小P再次从谢菲尔德来巴黎。朵儿去机场接他，我自个儿在家上网。我们三人05年秋先后离开北京，来到欧洲，在巴黎已经是第三次碰面。第一次05年圣诞假，我将屋子丢给小P，跑到Douai呆了十天，直到元旦那天才回来，吃他没有做好的饺子；第二次07年春节，他抽周末的空飞过来，我们三人大年初一从森林A徒步到森林B，第二天小P和我先后从巴黎飞伦敦，他回英国小镇，我则转机到香港；这是第三次。

我们收拾着去ljr家，故意在Porte de la Villette下车，只为了穿越拉维莱特公园。巴黎的绿地分级别，散落在各个角落。东北拉维莱特(La Villette)、西南雪铁龙(Andre Citroen)及东南贝尔西(Bercy)都是新近建成的公园，各具特色而各领风骚。30多年前，拉维莱特公园所在地还是一个乱糟糟的杂货市场，尤其是屠宰场和菜市场，外来的牲畜和商品通过Ourcq运河送到这里。巴黎东北区一向相对贫穷及不具吸引力，为了改变区域落后的现状，政府考虑在那里兴建公园。于是在82年公园的国际竞赛里，美国建筑师屈米(Bernard Tschumi)的方案从41个国家的471件作品里脱颖而出。公园里120mX120m方格网上的红色建筑，将近一公里的长廊，运河，到处的林荫道及大草坪，还有那个球形的玻璃建筑让人印象深刻。

天色渐晚而黑下去了，等我和小P回到La Courneuve，已经是后半夜。我们沿着Tramway的铁轨往回走。前方的路在展开，身后的路在消逝，暗蓝色天空下的北斗七星若隐若现。前天晚上我在院子里还看到仙后座的W形呢，今晚找不着，可能被右边的楼挡住了。

转载自flying pig's world：
http://hjmemilie.spaces.live.com/blog/cns!6AAD2AA6685CBB7C!1465.entry?_c=BlogPart

作者：王文华

紐約和巴黎，代表了我人生的兩個面向。紐約是白天，巴黎是黑夜。紐約是前半生，巴黎是下半場。

35歲之前，我認定紐約是世上最棒的城市。我在加州念研究所，畢業後迫不急待地去紐約工作。一做五年，快樂似神仙。我愛紐約的原因跟很多人 一樣：她是20世紀以來世界文化的中心。豐富、方便。靠著地鐵和計程車，你可以穿越時間，前後各跑數百年。人類最新和最舊、最好和最壞的東西，紐約都看得 見。

所以在紐約時，我把握每分每秒去體會。白天，我在金融機構做事，一天十小時。晚上下了班，去NYU學電影，一坐四小時。在那20多歲的年紀，忙碌是唯一有意義的生活方式。活著，就是要把自己榨乾，把自己居住的城市，內外翻轉過來。

這種想法並不是到紐約才有的。其實從小開始，台灣人就過著紐約生活。紐約生活，充滿新教徒的打拼精神和資本主義的求勝意志。相信人要藉著不斷努力，克服萬難、打敗競爭。活著的目的，是更大、更多、更富裕、更有名。權力與財富，是紐約人的兩個上帝。而能幫你走進天堂的鞋，就是事業、事業、事業。

在這種弱肉強食的生活方式，為了保持領先，每個人都在趕時間、搶資源。進了電梯，明明已經按了樓層的鈕，那燈也亮了，偏偏還要再按幾下，彷 彿這樣就可以快一點。出了公司，明明已經下班了，卻還要不停講手機，搖控每一個環節。在紐約，為達目的，可以不擇手段，甚至趕盡殺絕。在紐約，沒有壞人， 只有失敗者。

台灣，是不是也變成這樣？

每一件事，都變成工作。上班當然是工作，下班後的應酬也是工作。有人談戀愛是在工作，甚至到酒店喝酒、KTV狂歡，臉上都殺氣騰騰，準備拼得你死我活。

我 曾熱烈擁抱這種生活，並著迷於這種因為燒烤成功而冒出的焦慮。這種焦慮讓我坐在椅子邊緣，以便迅速地跳起來閃躲明槍暗箭。這種警覺性讓我練就了酒量和膽 量、抗壓性和厚臉皮。但也養成了偏執和倔強、優越感和勢利眼。在紐約時我深信：能在這裡活下來的，都是可敬的對手。黯然離開的，通通是輸家。人生任何事， 絕對要堅持到底。半途而廢的，必定有隱疾。在這不睡的城市，每天我醒來，帶著人定勝天的活力，跟著法蘭克辛納屈唱「紐約‧紐約」：「如果你能在紐約成功， 你可以在任何地方成功」！是的，在紐約，現代的羅馬競技場，我要和別人，以及自己，比出高低。

這套想法，在我35歲以後，慢慢改變。

第一件動搖我想法的，是父親的過世。我父親一生奉公守法、與人為善。毫無不良嗜好，身體健康地像城堡。七十二歲時，他得了癌症、引發中風， 經歷了所有的痛苦和羞辱。他一生辛勤工作、努力存錢、堅信現在的苦可以換得更好的明天。我們也相信一分耕耘、一分收穫，用在紐約拼事業的精神照顧他。但兩 年的治療兵敗如山倒，最後他還是走了。父親逝世的那天，我的價值系統崩潰了。我一路走來引起為傲的「紐約精神」，沒想到這麼脆弱。

不止在病床，也在職場。當我在企業越爬越高，才發現「資本主義」在職場中也未必靈驗。上過班的都知道，很少公司真的是「開放市場」、 「公平競爭」。大部分的同事都覺得你不是朋友、就是敵人。職場上偉大的，未必會成功。成功的，有時很渺小。很多人一輩子為公司鞠躬盡瘁，最後得到一支紀念 筆。那些捲款潛逃的，反而變成傳奇。

慢慢的，我體會到：世上有一種比「善有善報、惡有惡報」更高、更複雜的公平。人生有另一種比「功成名就」更幽微、更持久的樂趣。那是衝衝衝的美式資本主義，所無法解釋的。

我能在哪裏找到那種公平和樂趣呢？我想過西藏、不丹、非洲、紐西蘭。然後，我注意到法國。

住紐約時，法國是嘲諷的對象。身為經濟、科技、和軍事強權的美國，談起法國總是忍不住調侃一番。法國是沒落的貴族，值得崇拜的人都已作古。法國人傲慢、高稅率讓每個人都很傭懶。動不動就罷工，連酒莊主人都要走上街頭。

搬回台灣後，普羅旺斯、托斯卡尼突然流行。我看了法蘭西斯‧梅思的《美麗的托斯卡尼》，其中一句話打動了我：「在加州，時間像呼拉圈。我扭個不停，卻停在原地。在托斯卡尼，我可以在地中海的陽光下，提著一籃李子，逍遙地走一整天。」

是啊！我在趕些什麼？我耗盡青春用盡全力，拼命追求身外之物，結果我真的比別人有錢、有名嗎？更重要的，我真的因此而快樂嗎？遠方有廣闊的地平線，為何我還在原地搖過時的呼拉圈？

當我重新學習法國，我發現法國和美國 代表兩種截然不同的生活方式。美國人追求人定勝天，凡事要逆流而上。法國人講究和平共存，凡事順勢而為。紐約有很多一百層的摩天大樓，巴黎的房子都是三百 年的古蹟。紐約不斷創新，巴黎永遠有懷舊的氣息。巴黎人在咖啡廳聊天，紐約人在咖啡廳用電腦。紐約有人潮，巴黎有味道。紐約有鈔票，巴黎有蛋糕。

不論是政府或個人，法國人都把精神投注在食、衣、住、行等「身內之物」。就像美國去做老大哥吧。要征服太空、要打伊拉克、要調高利率、要發明新科技，都隨他去。法國人甘願偏安大西洋，抽煙、喝酒、看足球、搞時尚。當美國人忙出了胃潰瘍，法國人又吃了一罐鵝肝醬。

講到吃，法國有300種起司、光是波爾多就有57個酒的產區。晚上六點朝咖啡廳門口一坐，一杯紅酒就可以聊三個小時。九點再去吃晚餐，一直吃到隔天凌晨。他們在吃上所花的時間，跟我們上班時數一樣。但諷刺的是：他們沒有「All You Can Eat」。

吃很重要，但也要會挑時間，朋友介紹我去試一家法國餐廳，提醒我他們禮拜二、四晚上休息。「為什麼？」我問。他說：「因為主廚要回家看足球。」

聰明的主廚懂法律。法國法律規定一周工作最多35小時，大部分的人一年有五周的假期。而美國人把加班當作自己有價值的表示，渡假時還拿著手 機回E-mail。法國人比美國人會玩。每年六月的巴黎音樂節，從午後到深夜，幾百場露天音樂會在各處同時舉行，人多到地鐵都暫停收費。每年十月的「白 夜」，平日入夜就打烊的店面，徹夜營業到清晨七點。每年夏天，巴黎市政府在塞納河右岸佈置了三段、總長1.8公里的人工海灘。細砂、吊床、躺椅、棕櫚樹， 自然海灘有的景緻這裡都有，讓沒有錢去海邊渡假的民眾，也可以享受到海灘風光。

當然，法國這麼深厚的文化，不可能只從吃喝玩樂而來。美國人讀書，為了考證照。法國人讀書，為了搞情調。每年十月的讀書節，大城市的火 車站內，民眾輪流上台朗誦詩句。書店營業到天明，整晚有現場演奏的樂曲。「美食書展」選在銅臭味最重的證券交易所舉辦。小鎮書展的書直接「長」在樹上，讀 者必須爬到樹上，把書摘下來品嘗。

一直跟著美國走的台灣人，會心動嗎？

我心動了。十一月我到巴黎，一位法國朋友來接待我。臨走前我問他：「明天你要幹嘛？」

「我要去銀行。」

「然後呢？」我問。

「我不懂你的意思……」

對我來說，「去銀行」是吃完午飯後跑去辦的小事。對法國人來說，這是他一天全部的行程。法國人總是專心而緩慢的，每天把一件小事做好。

這樣的生活，對美國或台灣人來說，實在是太頹廢了。的確也是。法國失業率接近10%，高稅率讓雇主寧願打烊休息，免得幫員工繳稅。巴黎鬧區 紙醉金迷，但郊區的少數民族卻沒有工作機會。這些都是黑暗面，但對於每日被強光烤焦的台灣人，陰暗也許提供了喘息空間。生命的終點都一樣，有錢人的喪禮只 是比較多人上香。不斷的追趕只是提前衝向謝幕，為什麼不把時間花在慢慢為生命暖場？你不需要一輩子鞠躬盡瘁、死而後已。你可以偶爾伸伸懶腰、安步當車。

我從巴黎回來，台北並沒有改變。關了兩周的手機再度響起，一通電話找不到我的人會連續狂call十通。和朋友見面，他很關心地問我：「好了，你現在工作也辭了、歐洲也去了，接下了有什麼projects？」

「Projects」？多麼紐約的字眼。

我真想說：「好好生活，不就是人生最大的project？」但我知道在熙來攘往的台北街頭，在不到40歲的年紀，這樣說太矯情了。況且，我 今天之所以有錢有閒享受法式生活，不也正因為我曾在美式生活中得到很多利益？我仍熱愛工作、熱愛紐約，但已不用像20歲時一樣亦步亦趨、寸步不離。

所以我說：「我還是會早起，白天努力寫作。但到了晚上，我想關掉手機。」

世界少了我，其實無所謂。但我少了我，還剩什麼？

他笑一笑：「你這是用紐約來過白天，用巴黎來過黑夜。」

唉，他講得真好！這應該是一個完美的妥協吧。也許有一天，我能創造自己的「白夜」，讓白天和黑夜融合在一起。但我還沒到那個境界。

「明天星期一，你要幹嘛？」他問。

「我要去銀行。」

「然後呢？」

我張大眼睛，停頓了一下。

「然後呢？」他追問。

「然後我會摩拳擦掌，認真地寫一篇文章。」

昨晚饭桌上有人问，还有谁去度假，我说，“我，在巴黎。”谁知道哪天才会回来呢。我的计划是，以那本architecture guide为线索，在这三四个星期内，“把自己居住的城市，内外翻转过来”。

第一站是Arenes de Lutece。这该是巴黎现存最早的构造物了，建于公元前（or后？书上说100 BC，wikipedia上说1st century AD）100年，1869年建造城市道路的时候才被发掘，雨果等人倡导保护，于是在1910年代完成整修后开放。这个罗马式的椭圆形剧场，当时可容纳一万五千观众。剧场躲在Rue Monge一个不起眼的门洞后面，轻易不会注意到。如今，它还是一个理想的小足球场。

我从东边入口转出来的时候，一眼就看到Jussieu的教学高楼正在装修。这是巴黎六大七大所在地，我从Place Jussieu进去，马上被它贯通的底层空间吸引了，底层以上的五层教学楼都围绕着45x34m的院子采光，而垂直交通则在各翼的交叉点。那座高楼，24层，90米高，因建造过程使用了石棉，现在正在慢慢地清除，家具设备都已经搬离，整座楼剩下一个空壳。07年1月巴黎七大搬到国家图书馆旁边的左岸新区，高楼才得以腾出空间进行装修。

同样的整修将出现在蒙帕纳斯塔（73年建成，59层，210米高，当时欧洲最高的摩天大楼），这座与艾菲尔铁塔遥遥相对的法国第一高楼。Jussieu与Montparnasse都出现在60末70初的蓬皮杜时代，在当时激进的社会潮流下（包括68年的五月风暴），巴黎持续着建造高楼的激情，蒙帕纳斯塔诞生了。据说，在当时的规划里，附近将有更多的高大建筑，但蒙帕纳斯一出现，巴黎建造高楼的运动马上停止。没有人喜欢这座黑色外皮的楼，它并成为巴黎人的心病；规划部门因此制定了一条严格措施，“巴黎的新建筑高度不允许超过37米”。更何况，05年3月，法国各大报纸争相报道，蒙帕纳斯大厦的天花板、隔墙、地板，几乎所有地方都含有数量可观的致癌物质——石棉，虽然建造这座高楼的时候，石棉还没有成为禁用的建筑材料，但这依然让法国人义愤填膺。市政府被迫做出清理石棉的决定，工程已经从07年6月开始，将持续到09年底。

我从Jussieu的小院绕出的时候，面前已是塞纳河水，Jean Nouvel的阿拉伯世界中心就在旁边。我从那个地方另外租骑了一辆自行车，去到St-Michel边上的中世纪博物馆，Musee de Cluny。这座博物馆的前身是一座罗马浴室，建于公元3世纪左右，现存较为完好的部分是冷水浴室，有比较明显的高卢罗马时期的特征，例如拱顶、斜肋，以及早期壁画和马赛克拼贴。浴室在蛮族入侵时被损毁后，中世纪后期在保留部分遗迹的基础上新改了一座建筑。1833年，Alexandre du Sommerard搬到这里，并在这里存放大量中世纪和文艺复兴的艺术品，在他死后的1842年，国家将这些艺术品买下，在第二年向公众开放，这成为中世纪博物馆的雏形。

在随后参观的St-Germain-des-Pres、St-Severin、Couvent des Cordeliers，我都是骑车来来回回，在拉丁区的街头这样穿梭是很舒服的事。下班时间到了，街道也繁忙起来，咖啡店门口坐满了人，到处是音乐声。等我穿塞纳河过圣母院的时候，已经是九点半左右了，夕阳最好的光线投在路边留影的情侣脸上。船头的游客向着岸边唱歌，桥上的游客跟他们挥手，抬头看云淡风清，低头看波光粼粼，让人不愿意离开。

毕业设计后，作息一直没调整，依然四点睡觉，十一二点起床，早饭午饭一起吃。下午我要出门的时候，已经五点出头，天黑得让人害怕，持续三天的好天气不再有，雨又下起来了。我先到Govoyages的办公室订机票，银行卡还是划不出钱，只能明天到BNP看一看；然后到Bon marche，据说这是巴黎的第一家大商场，将日本的旅游书还给Sxm。从昨天7月15日开始，巴黎的自助自行车服务启动，700个停靠点（据说年底将达到1500个），两万辆自行车，以便宜的价钱提供给市民使用，这是我期待很久的一件事。很快我手里就有了一辆崭新的自行车。这是我第一次在巴黎骑自行车，上一次则是在苏黎世的大街小巷，再上一次已经在北京了。天下着小雨，我还是很有兴致，不过由于巴黎街道朝各个方向放射，我好像一直在Montparnasse和Invalide附近转圈。自行车比步行快，所以巴黎变小了。

八点十五，我在Sevres Babylone会合了Antoine，一起去他姐姐家吃晚饭，看到满屋的艺术收藏品。饭桌上还有俩西班牙人（三个，如果把不会说话的小朋友也算上的话），另外一个法国人，以及一个阿拉伯哪哪哪的人，所以大家说晚饭很international。

回到家已经后半夜了。我推开小屋的门，回头想想刚才人家的大房子，叹一口气，便开始上网。